Aqua Aisne
Emma
Installer son aquarium
Cette étape est le premier casse tête.... Quel volume? Ou le mettre? Le meuble va supporter le poids? Quel sol? Quel matériel........
De nos jours, l'aquariophilie est un grand marché qui offre du choix au point de s'y perdre !
J'essayerai donc de revenir aux sources et aux bases importantes à connaitre,
la plupart des nouveautés high tech super chères n'étant que du superflu conçu pour faire tourner la machine à fric.
- La place de l'aquarium
- Le choix de la cuve
- La filtration et le chauffage
- L'éclairage
- Le sol et le substrat
- Le bulleur et le CO2
Place de l'aquarium
Il ne suffit pas de mettre le bel aquarium au milieu du salon... Il faut regarder plusieurs paramètres :
- la lumière du jour ne doit pas taper sur les vitres de l'aquarium sinon algues, cyano = catastrophe.
- le meuble choisit doit etre suffisamment résistant pour supporter le poids du bac. Eviter les meubles en mélaminé pour les gros volumes, préférez les meubles en bois massif, contreplaqué marin et avec des renforts latéraux. En cas de doute montez à plusieurs sur le meuble (calculez vos poids et le poids de l'aquarium plein d'eau) et sautillez sur le meuble.
- la surface sur laquelle est posé l'aquarium doit être plate, lisse, sans AUCUNE aspérité : un clou qui dépasse = une fissure.
- privilégiez un endroit calme car les poissons sont sensibles aux bruits et stressent en cas d'agitation devant l'aquarium (évitez la sono ou le home cinema posé sur ou a coté de l'aqua...)
- pensez à protéger votre meuble : des vernis marins existent et permettent de rendre le meuble imperméable, ainsi les gouttes d'eau déversées durant l'entretien n'abimeront pas le meuble!
- En dernier point, mettez toujours une plaque de polystyrène entre le meuble et l'aquarium en ultime protection : elle répartira les charges et protègera l'aquarium s'il y a une aspérité.
Choix de la cuve
Quel volume?
Avant de savoir quel volume, il est bon de savoir quel budget et quels poissons on aimerai y mettre...
Pour ça je vous laisse faire le tour des animaleries du coin et revenir sur un groupe ou un forum avec une liste de 50 poissons afin qu'on voit ensemble qui va avec qui et dans quel volume.
Sinon je détaille quelques informations dans la partie a venir : choix de la population
Type de cuve
Pour la cuve, peu importe le volume, je préconise toujours les cuves rectangulaires ou carrés car elles sont plus faciles à décorer et peupler.
Les effets de perspective des aquariums bombés les rendent difficiles à décorer (les décors sont déformés par la vitre).
Les aquariums d'angles et les cubiques manquent souvent de longueur de nage... Il faut etre vigilant en les peuplant car beaucoup de poissons ont besoin de xcm de facade pour nager.
Les aquariums en hauteur sont très difficiles à peupler car souvent étroit et peu de poissons s'en accommodent.
Donc une cuve rectangulaire, dont l'étanchéité doit être testée si elle est achetée d'occasion (remplissage de l'aquarium).
Les volumes, les dimensions.
Tout d'abord, comment calculer le volume d'un aquarium...
Pour un bac rectangulaire c'est tout c'est tout simple : (longueur x largeur x hauteur) / 1000
Exemple : Pour un aquarium standard, idéal pour débutant, rectangulaire : Longueur 100 cm x largeur 30 cm x hauteur 40 cm
Ce qui donne 100 x 30 x 40 = 120000 ; On divise ensuite par 1000 = 120 L brut.
Pour calculer les volumes d'un aquarium formé différemment, je vous renvoie vers ce site qui utilise des calculateurs automatiques.
La différence entre un volume brut et net (vous en entendrez souvent parler sur les forums et fiches de maintenance) :
Le volume brut, c'est le volume du bac, c'est-à-dire le volume de l'aquarium vide, de l'espace qu'il occupera dans la pièce.
Le volume net ou réel, c'est le volume final de l'aquarium, la quantité d'eau qu'on y mettra réellement et donc l'espace de nage réel des poissons. Dans un aquarium de 120 L (brut), on obtient généralement 100 L à 110 L réel. La différence n'est généralement pas flagrante, mais imaginez que vous ne remplissiez votre aquarium qu'à moitié ou 3/4 (cela arrive lorsque l'on maintient des espèces semi aquatiques : crabes...). Dans ces cas là, il n'y a plus 120 L mais moins de 80 L d'eau... La différence de volume est alors notable et importante pour le choix des poissons.
Cette différence prend aussi toute son importance dans les petits volumes (15-20 L).
Pour calculer le volume net (calcul toujours approximatif), il faut retirer principalement les volumes occupés par :
- le sable
- la/les racines
- la différence entre le niveau d'eau et le haut du verre
- la filtration (grosses décantes)
- l'épaisseur du verre.
Pour le calculer avec précision, vous pouvez calculer tous les volumes (toujours avec la même formule : L x l x h / 1000) et soustraire tous ces volumes au volume brut. On obtient : Vbrut - (Vsable + Vracine + Vespace.haut + Vfiltration). Certains sites internet le font très bien et très rapidement avec des formules prédéfinies : il suffit de rechercher Calcul volume réel aquarium.
Le choix du bac est très important pour la future population et pour ne pas être frustré d'avoir un gros volume sans pouvoir l'occuper. Je conseille d'acheter l'aquarium après avoir choisi les poissons ! Sauf si on a une contrainte de place, d'argent... Il est conseillé de prendre un bac rectangulaire plutôt que cubique ou en hauteur ou encore bombé, hexagonal...
En effet, beaucoup de poissons ont besoin d'une longueur de nage assez importante, donc pour un même volume, dans un aquarium rectangulaire les poissons pourront faire des longueurs alors que dans un aquarium en hauteur ils n'y arriveront pas et les risques de malformations/déformations des nageoires et colonnes vertébrales seront importants.
Les poissons type cichlidés, qui sont généralement choisis en poissons phares de l'aquarium, ont besoin d'un territoire en zone inférieure important. Donc si on diminue cette zone inférieure avec un bac en hauteur, on restreindra énormément le choix des cichlidés.
Il en est de même pour les poissons de fond type corydoras et loricariidés qui ont besoin d'une surface au sol importante.
Ou pour les poissons de surface type osphronémidés.
Pour les poissons de banc type characidés, ils ont souvent besoin d'une importante longueur de nage. Par exemple, les communs néons et nez rouges ont besoin de 100 cm minimum de facade pour bien se développer et être à l'aise.
Les décors
La décoration de l'aquarium est une étape importante pour les aquariums ornementaux. En effet, un bel aquarium dans un salon attire beaucoup plus l'oeil qu'un aquarium vide...
Un poisson n'est pas à son aise en aquarium, il faut donc le rassurer en lui recréant un milieu le plus naturel possible.
Certains décors sont à proscrire dans certains bacs, d'autres à préconiser et vice versa pour une autre population! Ces détails seront vus avec les biotopes
De manière générale, les décors contenant du fer, du plomb, du zinc... sont à éviter absolument.
De manière très générale, il faut penser à offrir des cachettes à ses poissons :
- noix de coco coupées en 2 ou ouverte
- racines offrant de l'ombre
- roches creuses ou roches empilées (attention a faire des empilements stables, surtout avec les cichlidés terrassiers).
- des plantes.....
Quelques conseils pour organiser sa décoration
Les décorations "non naturelles" : selon moi, il n'est pas normal qu'un poisson vive en Egypte avec des statuts, en Chine avec des bonsaïs et Bouda, ou je ne sais trop où avec des Bob l'Eponge et compagnie !
Ces décorations, achetées au rayon animalerie, peuvent tout de même être mises en aquariums....
Je déconseille fortement tout ce qui est gravier et décorations tranchants et de couleurs vives. Ce type de décorations "flashy" est très à la mode, mais les couleurs vives stressent les poissons, ils ne sont pas à leur aise, cherchent à se cacher en permanence et finalement perdront leur couleur. Ils risquent aussi de mourir. Et ceci arrive même si la maintenance est irréprochable...
Les décorations naturelles restent l'idéal pour reproduire les conditions naturelles de vie du poisson.
Elles le rassurent, le poisson sera donc plus visible, zen et coloré.
Le meilleur décor est celui qui reproduit le biotope original des poissons. Pour cela, il faut se renseigner sur les conditions de vie de chaque poisson et adapter le décor aux besoins de chacun.
Les décors types sont :
- racines : peuplier, aulne, mangrove, tourbière, mopani, chène, merisier, hêtre...
- roches creuses : calcaires ou non selon le biotope, ramassées près de chez vous ou achetées.
- roches puzzle
- amas de pierres : de tout type, bien nettoyées.
- grottes : réalisées avec noix de coco, roches disposées pour créer des galeries.
- galeries : dans la nature les tubes sont formés par des bois creux (bambous...) principalement, malheureusement, on ne peut pas mettre ces décors dans l'aquarium sans de gros traitements car ils pourrissent. On peut cependant recréer ces galeries avec des tubes pvc ou plastiques que l'on peut recouvrir par des plantes.
- coquillages : ramassés sur la plage ou après les avoir cuisinés. Attention ils sont très calcaires ! donc ils augmentent le GH. Les coquillages sont surtout utilisés pour les poissons conchylicoles (Neolamprologus multifasciatus). Il faut bien nettoyer l'intérieur des coquilles!
La préparation des décors : peu importe leur origine, c'est une étape incontournable. Tous les décors doivent "passer à la casserole" avant d'entrer dans un aquarium.
Les petits décors : Il faut les faire bouillir minimum 1 heure si le décor est propre (acheté en animalerie), sinon il faut le faire 2 ou 3 fois et bien rincer à chaque fois. Pour les décors les plus sales (racines et coquillages) il faut les faire bouillir jusqu'à ce qu'ils ne dégagent plus de tanin (racine de tourbière, mangrove), ou jusqu'à ce qu'ils soient bien propre (plus d'odeur pour les coquillages).
Les décors moyens : Certains décors ne rentrent pas dans la casserole... Il faut alors les passer au four pendant 1 à 2h a 200°C minimum. Après ce premier traitement, il faut rincer abondamment le décor avec de l'eau très chaude jusqu'à ce qu'il n'y ai plus aucune particule qui se dégage du décor.
Les gros décors : les racines énormes par exemple : il faut leur laisser prendre un bain dans un bidon de bicarbonate de Soude. Elles doivent y rester plusieurs jours et ensuite etre rincées abondamment sous l'eau claire et chaude.
Décorer facilement son aquarium.
Le décor de l'aquarium doit avoir un point focal : ce que l'on voit en premier dans l'aquarium, la zone que l'on veut mettre en avant.
Il est recommandé de mettre cette zone soit au centre, soit à 1/3 d'une paroi. Cette zone doit se démarquer du reste de l'aquarium, pour cela il faut choisir un décor particulier (généralement celui que l'on préfère).
Par exemple : un grosse racine tortueuse, une roche blanche, la grosse statue de bouda, le titanic.... Libre cours à votre imagination!
Ce décor "phare" doit être disposé en premier dans l'aquarium. C'est le décor principal / central, autour duquel tous les autres vont se greffer.
Après avoir disposé ce décor phare, il faut choisir un axe directionnel. Cet axe aura pour but d'orienter le regard du point focal vers le reste de l'aquarium.Généralement, cet axe directionnel est incliné vers le bas : les décorations et plantes les plus hautes seront à l'arrière, et les plus petits à l'avant.
Si, par exemple, le point focal se situe à 1/3 de la paroi de droite, l'axe sera dirigé vers la gauche : vous regarderez votre aquarium en partant du point focal à droite, et en vous dirigeant vers le reste de l'aquarium à gauche.Cet axe directionnel est utile pour choisir les plantes, car elles doivent rester en dessous de celui-ci.J'argumenterai avec des photos et schéma cette partie qui est un peu difficile à expliquer et comprendre!
On peut aussi choisir d'avoir un gros décor central, et partir de celui-ci "en soleil". Dans ce cas là, vous aurez votre gros décor phare qui occupe une grande partie au centre de l'aquarium, et les autres décors seront autour sans axe directionnel.
Dans ce genre de décor, vous pouvez faire, par exemple, un mur de plantes au fond, mettre une grosse racine au milieu avec deux buissons de plantes autour, et un tapis de petites plantes à l'avant. Là encore, des photos seront plus explicites que des phrases compliquées!
D'autres méthodes de décoration sont plus précises, complexes et variées, cela s'appelle l'aquascaping. Mais je ne maîtrise pas du tout le domaine!
L'idéal est de réaliser un joli croquis de son aquarium décoré et planté pour se donner une première idée de ce que l'on veut faire.
Le principal lorsque l'on décore son aquarium, c'est de rechercher le bien-être des habitants avant de penser au plaisir de ses yeux!
La filtration et le chauffage
Le chauffage
Dans un aquarium d'eau chaude, la présence d'un chauffage est importante.
Même si l'eau à température ambiante correspond à la température voulue, il faut penser que la nuit, sans l'éclairage et avec moins de chauffage dans la maison, la température de l'eau diminuera considérablement!
La présence d'un chauffage avec thermostat permettra donc de prendre le relais et réchauffer l'eau pour maintenir une température correcte.
Combien de Watts?
Il faut compter 1W / litre. Pour les gros volumes (à partir de 150cm de façade il est préférable de mettre deux chauffages (un à chaque extrémité).
La règle du 1W par litre doit être plus ou moins respectée car un chauffage qui n'est pas assez puissant surchauffera et grillera rapidement, et un chauffage trop puissant peut, en cas de dysfonctionnement du thermostat, fait cuire les poissons.
Donc 50L = 50W , 120L = 100 ou 150W....
Les systèmes de filtration
La base : La composition d'une filtration
Elle doit toujours contenir des masses filtrantes (pour nettoyer et traiter l'eau) et une pompe (pour créer un courant et faire circuler l'eau).
Les masses filtrantes basiques, que l'on retrouve dans la plupart des aquariums sont : les céramiques ou nouilles, la mousse bleue (mailles larges ou fines) et la ouate. Il existe aussi le charbon, la tourbe et d'autres produits de filtration que je qualifierai d'accessoires (mais importants selon les besoins de l'aquarium).
Les céramiques ou nouilles doivent se trouver en début de filtration pour stopper les gros déchets. Leur utilité principale est de fixer et favoriser le développement des bactéries nécessaire au cycle de l'azote. Elles doivent être nettoyées le moins souvent possible.
La mousse bleue à mailles larges puis fines sont positionnées après les céramiques. Elles arrêtent les déchets de moyenne taille et empêchent aussi certains poissons (alevins, crevettes, Kuhlii) de se perdre dans la filtration! Elles sont très importantes, mais pas vitales non plus... Personnellement je les recommande vivement si on ne veut pas nettoyer le reste de la filtration toutes les semaines!
Ensuite se positionnent les produits de filtration accessoires dans un filet (portion de collant ou mi-bas fin bien lavé à l'eau claire). Le charbon est utilisé après un traitement chimique et pour éclaircir l'eau : détail dans Après un traitement chimique. La tourbe est utilisée pour adoucir l'eau et l'obscurcir : détails dans Modifier les paramètres de son eau.
En dernier se trouve la ouate ou perlon. Ses mailles très fines arrêtent tous les déchets et elle doit être impérativement utilisée avant la pompe! Elle doit aussi être utilisée après le charbon pour bloquer les petites particules qui pourraient traverser le filet. Elle peut être utilisée comme seule masse filtrante, mais elle sera rapidement salie.
Les pompes...
Il existe de nombreux systèmes de filtration (c'est plus marrant quand c'est compliqué!).
J'utilise :
- la pompe externe :
* pratique pour les gros volumes et le nettoyage : plus grosse, elle peut contenir plus de masses filtrantes et donc être nettoyée moins souvent.
* plus esthétique car elle n'est pas au milieu de l'aquarium. Il n'y a qu'une canne d'aspiration et un tuyau de sortie d'eau dans le bac.
* silencieuse,
mais
* couteuse
* encombrante à l'extérieur de l'aqua!
- le filtre "tout en un" : mon préféré!
* facile d'utilisation
* ne prend pas beaucoup de place dans l'aquarium, et peut être bougé au besoin
* facile à nettoyer
mais
* il s'encrasse plus vite qu'une décantation
* ne peut pas être utilisé pour les gros volumes...
Ce filtre comprend à la fois les masses filtrantes et la pompe dans le même boitier. La partie contenant les masses filtrantes est au dessous, elle est généralement vendue avec de la mousse bleue et du charbon. Il faut retirer le charbon pour y mettre de la ouate. Pour la nettoyer, il faut déboiter la partie filtrante de la pompe, tout sortir et nettoyer une partie (la plus sale) des masses filtrantes en roulement. La partie pompe est située au dessus, elle se remarque par la présence de la sortie d'eau.
- la décantation :
* facile à utiliser aussi,
* modulable au niveau des masses filtrantes (quantité et variété),
* s'encrasse moins vite qu'un petit filtre tout en un
* coute beaucoup moins cher qu'une pompe eterne!
mais
* encombrante dans l'aquarium (occupe un volume important, pas esthétique),
* difficile à nettoyer lorsqu'elle est fixée à la paroi de l'aquarium.
La décante est un gros boitier noir qui se fixe sur une paroi de l'aquarium (paroi latérale de préférence).
Elle est divisée en trois parties pour le chauffage, les masses filtrantes, la pompe.
La fixation se fait au silicone pour les "fixes" ou avec des ventouses ou des crochets pour les "mobiles". Pour le nettoyage il est préférable d'avoir une décante mobile, car elle peut être retirée entièrement contrairement à la décante fixe dont il faut siphonner le fond régulièrement pour retirer les déchets qui s'y déposent.
Le problème majeur de la décante, selon moi, vient du niveau d'eau : Pour que la circulation d'eau se fasse et que la pompe ne tourne pas dans le vide, le niveau d'eau doit être plus haut que les parties intérieures de la décante. Mais il doit aussi être plus bas que le haut de la décante, sinon tous les poissons peuvent rentrer dedans et la partie filtrante n'est pas utilisée. Cela devient vite contraignant car le niveau d'eau doit rester haut, on ne peut pas choisir un niveau assez bas (par exemple pour des pontes d'ampullaires qui doivent rester hors de l'eau, pour un aquaterrarium...).
L'entretien des masses filtrantes se fait normalement, et l'avantage de la décante, c'est que l'on peut mettre des quantités ajustées de chaque filtre (rajout de charbon, de tourbe... sans être bloqué par la place).
- le système exhausteur :
* pratique,
* simple,
* idéal pour les petits aqua,
* économique (un bulleur suffit pour plusieurs bacs)
* peu couteux à l'achat / peut être fabriqué
mais
* Installation plus complexe car elle doit être adaptée à l'aquarium / à la batterie par nos propres soins.
* le bruit ! un bulleur comme un compresseur est très bruyant...
* risque d'hyperoxygénation de l'eau : l'exhausteur ne doit pas tourner la nuit dans un bac très planté car l'oxygène du bulleur associé à celui de la photosynthèse des plantes peut être mauvais.
Ce système est un peu particulier et peut être mis en place de différentes manières. J'utilise un bulleur pour plusieurs petits aqua, mais on peut utiliser une décante externe ou un compresseur pour de plus gros volumes / quantité.
Le système exhausteur à bulleur peut s'utiliser sur plusieurs petits aquariums (50L maxi) et sans grosse pollution. Il permet à la fois d'oxygéner l'eau et de la filtrer...
J'explique... Le bulleur fait office de pompe en envoyant de l'air dans l'aquarium. Il faut connecter l'arrivée d'air à un autre tuyau, perpendiculairement. Le système est entouré de mousse/ouate. Lorsque l'air est envoyé par le bulleur, il passe dans le premier tuyau, puis arrive dans le second, plus grand. Dans ce second tuyau, l'air remonte vers la surface, entrainant de l'eau avec lui. Cela crée un courant d'eau et d'air dans l'aquarium.
Je ne maitrise pas le système par décante externe, mais il est destiné aux batteries d'aquariums ou aux très gros volumes. Le principe consiste à utiliser un aquarium d'environ 120L, scindé en plusieurs parties où l'eau est filtrée. L'eau est ensuite redirigée vers le ou les aquariums par des pompes très puissantes...
Le choix de la pompe se fait en fonction :
- du volume de l'aquarium
- des poissons à y mettre
- de la décoration
On parle généralement en x fois le volume de l'aquarium. Cela revient à dire un débit de pompe maximum de 3 fois le volume brut de l'aquarium.
Donc pour 120L, si l'on veut un débit de 3 fois le volume, on recherchera une filtration de 3x120 = 360L/h. Pour cela, l'idéal est d'arrondir à 400/600L/h.
Pour les crevettes, il faut compter 1 à 2 fois le volume de l'aquarium.
Pour les combattants, pas de pompe, ou 1 fois le volume de l'aquarium à partir de 25L.
Pour tous autres poissons, 3 fois le volume.
Sauf pour les poissons rouges où il faudra 10x le volume du bac.
Au delà de 400L, les pompes externes sont conseillées, mais les décantes peuvent être utilisées. Là encore, 3 fois le volume, jusqu'à 5/6 fois pour des poissons type Discus.
L'entretien de la pompe :
Il doit être fait régulièrement (toutes les 2 semaines ou tous les mois selon la pollution de l'aquarium)
Il faut entièrement démonter la pompe (photos) et nettoyer chaque élément (helice, aimant...) afin de ne pas laisser d'algue ou déchets.
Chaque poisson, chaque biotope et chaque aquarium a ses spécificités! Donc il est difficile de généraliser.
L'éclairage
L'éclairage est aussi important qu'une filtration.
Dans un aquarium planté, l'éclairage devra être adapté aux besoins des plantes, dans des aquariums sans plantes (ce que je déconseille vivement), il faudra tout de meme un éclairage adapté aux poissons.
Avec l'évolution technologique, on trouve désormais des éclairages de toutes performances, de tous prix et de tous modèles, impossible donc de ne pas trouver son bonheur!
Vu la diversité de ce domaine, je lui accorde une page entière rien que pour lui! Cliquez sur la photo pour y accéder.
Le sol et le substrat
De la même manière que pour l'éclairage, cette partie est très vaste, je la détaillerai donc dans une page spécifique (cliquez sur la photo pour y accéder).
Le sol est la base de l'aquarium, les plantes y forment leurs racines, les déchets y sont dégradés, les poissons de fond y trouvent leur nourriture.
Il est donc important de bien le choisir.