Aqua Aisne
Emma
L'écosystème de l'aquarium
L'aquariophilie consiste à reproduire un petit coin de nature dans notre maison.
Mais cet espace de vie se compose en réalité de tout un écosystème que l'on doit créer et stabiliser pour que nos poissons s'y sentent chez eux.
Les paramètres chimiques de l'eau de l'aquarium sont la base de tout l'écosystème. Ils sont très nombreux, mais j'aborderai ici les principaux.
Tout aquariophile, débutant ou confirmé, doit tester les paramètres de son eau et, au besoin, la modifier.
A partir de ces parametres, le cycle de l'azote va se mettre en place.
Il sera d'abord instable et, après un (ou plusieurs) pic(s) de nitrites, il se stabilisera et on pourra parler d'un aquarium rodé, stable.
Comprendre le fonctionnement d'un aquarium permet d'adapter nos actions, notre entretien et de comprendre les réactions de l'aquarium certaines situations.
Paramètres chimiques de l'eau
Les paramètres chimiques de l'eau sont des variables qui différencient les eaux des différents biotopes.
L'eau d'un aquarium n'a pas de "bons" paramètres comme beaucoup de vendeurs d'animalerie vous diront... Il y a des paramètres adaptés à certains poissons et pas à d'autres.
Le pH (ou acidité de l'eau) :
Le pH se mesure sur une échelle de 1 à 14, il n'a pas d'unité de mesure.
Entre 1 et 6.9 le pH est acide, à 7 le pH est neutre et de 7.1 à 14 il est basique.
Le pH doit être adapté à la population choisie. Par exemple, la plupart des poissons Amazoniens ont besoin d'un pH acide (6,5 - 7) alors que les poissons des lacs africains ont besoin d'un pH basique (7,5 - 9).
Un poisson qui vit dans un aquarium aux paramètres mal adaptés ne va pas mourir immédiatement, mais ses organes internes seront progressivement atteints et le poisson souffrira de malformations, dégénérescences, maladies... Cela se traduira par un poisson plus terne, plus sujet aux maladies, plus fragile, moins actif, ayant un comportement anormal et pour finir, son espérance de vie sera nettement diminuée.
Si le pH de l'eau du robinet n'est pas adapté à la population choisie, il peut être modifié grâce à tourbe ou aulne + eau osmosée ou eau de pluie. Pour cela, il faut jouer avec le KH qui est le pouvoir tampon du pH (détails dans la partie Modifier ses paramètres).
Le GH (ou dureté) :
Le GH se mesure en dGH ou dTH, l'unité utilisée couramment en France est le dGH, 1dGH=1,79dTH.
La dureté ou GH correspond au taux d'ions lourds (calcium et magnésium) présents dans l'eau. Cela revient à définir si l'eau est calcaire et a quel point.
Cependant, la valeur du GH ne précise pas quels ions lourds sont présents! Nos eaux francaises sont fréquemment chargées en Calcium, alors que, par exemple, pour le même GH une eau du biotope Tanganiyyka sera plutot chargée en magnésium.
Cela se répercute sur le développement de certains poissons auxquels il faut donner un complément de magnésium. Mais, je rassure les débutants, ceci est valable seulement pour certains poissons rares et de maintenance complexe.
Par contre comme pour le pH, un GH mal adapté ne tuera pas le poisson sur le champ mais "l'abimera" progressivement.
Le GH peut être ajusté et modifié en utilisant de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie.
Attention tout de meme à l'eau de pluie : à la ville elle est chargée de polluants et à la campagne de pesticides!
Le KH (ou dureté carbonnaté) :
Le KH est très important lorsque l'on veut modifier le pH.
Ce KH se mesure comme le GH.
Le KH est le pouvoir tampon du pH. Lorsque le KH est élevé, le pH est stable, il ne bouge pas. Et lorsque le KH est faible, le pH peut être modifié avec un ajout de tourbe.
Il est également lié au GH puisque les taux de calcium et magnésium présents dans l'eau sont liés aux carbonates et bicarbonates, qui constituent le KH.
Le KH constitue donc le lien entre le pH et le GH, sa valeur est donc proportionnelle aux deux autres.
Les nitrites NO2 et les nitrates NO3 :
Ce sont les seuls paramètres vitaux dont les valeurs doivent être communes pour tous les poissons : l'idéal est d'avoisiner le 0g/L.
Ils correspondent au taux de pollution de l'aquarium, et un aquarium ne doit pas être pollué pour que les poissons soient en bonne santé!
Les plus robustes peuvent survivre temporairement à un pic de pollution à 0,6 - 0,8mg/L de NO2 et 20-30mg/L de NO3, mais j'insiste sur le côté temporaire.
Par exemple : un poisson meurt, on ne le voit pas, l'eau est pollué et lorsque l'on teste on voit ces valeurs. Pas de quoi paniquer et vider l'aquarium (ce serait pire), mais il faut agir et faire des changements d'eau réguliers pour que les valeurs diminuent progressivement. Si on laisse des taux élevés sur le long terme, les poissons développeront des maladies (problèmes respiratoires et rénaux principalement) et mourront bien avant l'âge moyen.
Je ne parlerai pas ici du pic de nitrite et du cycle de l'azote puisqu'ils sont détaillés plus bas.
Il faut savoir que les NO2 (nitrites) et NO3 (nitrates) sont des paramètres très importants. Si ces valeurs sont très élevées les poissons peuvent mourir dans les jours qui suivent. Il est donc très important de tester ces 2 paramètres régulièrement, même lorsque l'aquarium est rodé et stable!
Pour maintenir des nitrites et nitrates bas, la recette est simple : un bac planté, pas surpeuplé, bien filtré et entretenu (changement d'eau, taille des feuilles abimées, retrait des poissons morts).
La conductivité
La conductivité se mesure avec un conductivimètre, l'unité de mesure est le uS/cm.
Elle correspond à la densité d'ions présents dans l'eau, une conductivité élevée traduit une eau dense (trouble) et une eau dont la conductivité est faible est une eau claire, douce.
Cette conductivité varie en fonction du pH, du GH, du KH, des nitrites et nitrates mais aussi en fonction de la température de l'eau et du courant présent. C'est donc un très bon test global, qui donne rapidement une idée de l'état de l'eau pour un aquarium stabilisé.
La conductivité ne remplace pas des tests réguliers des autres paramètres, mais elle peut nous indiquer si quelque chose ne va pas...
La température
Elle n'est pas chimique et ionique comme les autres paramètres, mais c'est également un paramètre très important à mesurer et réguler dans l'eau.
Il faut se renseigner sur les besoins des poissons, et adapter la température en fonction d'eux. Les chauffages pour aquariums permettent de régler un thermostat à une température voulue, mais, malgré tout, il faut controler cette température à l'aide d'un thermomètre.
Les phosphates
Les phosphates sont régulièrement à l'origine des algues dans nos aquariums.
Ils ne sont pas dérangeants pour les poissons, à faible taux, les plantes peuvent les consommer pour leur croissance, donc ils sont bénéfiques! Mais leur accumulation à des taux importants déclenche une invasion d'algue!
Les phosphates peuvent venir de l'eau du robinet où ils sont utilisés par les compagnies des eaux.
Ils peuvent également venir d'une alimentation bas de gamme (d'où l'importance de bien nourrir ses poissons). Les restants de nourriture non consommés dégagent ainsi des phosphates, au meme titre que les déchets des poissons! Donc phosphates dans l'estomac = phosphates dans l'aquarium...
Le Fer, le Cuivre, le Zinc, le Plomb...
Autant de metaux lourds qui peuvent être présents dans nos conduites d'eau et, donc, arriver dans nos aquariums!
Tous les poissons ont des résistances variables a chacun de ces metaux lourds.
Le Fer par exemple est utile dans nos aquariums, les plantes en ont besoin pour se développer, et il est retrouvé dans tous les engrais.
A faible dose il n'est pas du tout toxique, mais à forte dose, il peut atteindre les organes de nos poissons, et particulièrement des crevettes! Il faut donc l'utiliser avec prudence et bien respecter les doses d'engrais prescrites sur la boite!
Le Cuivre est mortel pour les crevettes et les escargots! Il est cependant présent dans de nombreux produits de traitements de maladies... Il faut la encore être vigilant en achetant ces produits!
Quant au Zinc et au Plomb, ils sont mortels pour tous les individus de nos aquariums!
Normalement, ces metaux lourds ne sont pas présents dans nos eaux de robinet (sinon elles ne seraient pas potables!).
Certains décors peuvent contenir du plomb ou du zinc, il faut donc être vigilant et ne pas mettre n'importe quoi dans son bac!
Tester les paramètres de son eau
Il existe plusieurs types de tests :
- le test en bandelettes : il n'est pas fiable et donne une valeur approximative. Ce test ne peut pas donner une valeur utilisable pour intégrer des poissons dans un aquarium. Il peut être utilisé dans un aquarium stable afin de "se donner une idée" de l'état de l'aquarium, mais à proscrire au lancement d'un aquarium!!
- le test en gouttes : ils sont fiables et pratiques. Plus couteux que les bandelettes, mais aussi beaucoup plus précis, ils donnent une valeur des paramètres d'eau assez précise pour permettre d'y ajouter des poissons.
- le test electrométrique : plus ou moins couteux selon l'appareil, la précision et l'équipement. Très précis et d'utilisation rapide, mais nettement plus couteux à l'achat : utile pour plusieurs aquariums.
Pour le pH, il existe plusieurs types de tests :
- le test en gouttes 6 - 10 : il donne une valeur précise à 0,5 unité pH. Je conseille la marque JBL ou Tetra, il faut donc prélever 5mL d'eau de l'aquarium et y ajouter le nombre de gouttes défini par la marque. Il faut remuer le mélange et attendre quelques instants pour lire le résultat sur la plaquette. Ce test donne une bonne idée de la valeur du pH, et donne une valeur suffisamment précise pour intégrer des poissons dans l'aquarium.
- le test en gouttes précis à 0,1 unité pH : ils sont utilisés pour les poissons sensibles ou pour les reproductions de poissons difficiles. Il n'est pas utile pour lancer un aquarium ou pour introduire des poissons. Son utilisation est conseillée pour les aquariophiles aguerris qui maintiennent des poissons exigeants.
- le pHmètre : permet d'obtenir une valeur du pH à 0,1 dpH près et ca en un seul clic. Il suffit de mettre l'embout du pHmètre dans l'aquarium et les électrodes calcules la valeur. Ce test est très pratique et fiable.
Pour le GH et le KH :
- le test en gouttes : il donne une valeur précise à 1dGH / 1dKH. Je conseille la marque JBL ou Tetra.
En pratique, il faut prélever 5mL d'eau de l'aquarium et y ajouter les gouttes de produit 1 par 1. Entre chaque goutte, il faut remuer le mélange et attendre 3sec.
Lorsque l'on observe un changement de coloration définitif (rouge à vert pour le GH et jaune à bleu pour le KH), le nombre de gouttes ajoutées correspond à la valeur du GH (en dGH) ou du KH.
Ce test est suffisamment fiable pour définir une population d'aquarium et pour la reproduction.
ATTENTION : le test en bandelette est à proscrire pour le GH, il n'est pas du tout fiable! il peut annonce un GH a +21 alors qu'il est en réalité à 15 (tests gouttes).
Les NO2 ou nitrites :
Les tests en gouttes sont les seuls tests à utiliser! Les nitrites étant mortels à faible dose, il faut avoir une valeur très précise!
- le test en goutte JBL : il se compose de 2 réactifs, il faut prélever 5mL de l'eau de l'aquarium, puis ajouter x gouttes du premier réactif et x gouttes du second. Ensuite, il faut mélanger, attendre le temps indiqué et observer le résultat.
La couleur va de transparent (bon) à rose fluo (mortel!!).
Si la couleur est jaune vif ou rose : je vous renvoie vers la partie Modifier ses paramètres d'eau!
Avec les nitrites il faut agir vite, ils peuvent rapidement être mortels.
Le taux de nitrite doit être controlé régulièrement et à chaque bizzarrerie dans l'aquarium (poissons au comportement anormal, mort, algues, panne de la filtration, eau trouble, plante qui dépérit....).
Les NO3 ou nitrates :
Le test des nitrates est assez complexe. Il faut d'abord prélever 10mL d'eau de l'aquarium, puis ajouter la poudre avec la petite cueillère fournie, puis mettre les gouttes et remuer l'éprouvette bien fermée pendant 1min (cette étape est énervante mais importante!).
Ensuite il faudra attendre 10 min pour observer le résultat et comparer la couleur de l'éprouvette avec la grille.
Une couleur jaune ou légèrement orangée est correcte, mais une couleur orange vif ou orange foncée n'est pas bonne, pour aucun poisson!
Il faut donc agir vite, mais pas n'importe comment, je vous renvoie donc vers la partie Modifier ses paramètres d'eau.
Sachant que les nitrites et nitrates sont liés. Il faut être vigilant si l'un des 2 augmente et chercher la cause de cette augmentation avant de traiter l'eau.
La conductivité se mesure à l'aide d'un appareil électronique : un conductivimètre que l'on positionne dans l'eau.
Il existe différents modèles de conductivimètres qui ont une précision variable.
Le conductivimètre se compose de 2 électrodes qui mesurent la conductivité de l'eau entre elles 2. La conductivité varie en fonction de la température et du courant de l'eau, il faut donc s'assurer que ces deux autres paramètres sont corrects (mesurer la conductivité de l'eau glacée du robinet ne servira pas à grand chose...).
Les phosphates se mesurent en tests en gouttes.
Le test est assez complexe puisqu'il faut ajouter de la poudre puis des gouttes de produits, mélanger et attendre le temps indiqué.
On obtient ensuite une couleur allant du bleu transparent au bleu noir.
A partir de 0,8-1mg/L de phosphates, les algues prolifèrent plus... Je suis déjà montée à 1,8, l'état du bac était monstrueux niveau algues!
Très brièvement, pour lutter contre les phosphates, il faut :
- avoir le plus de plantes possibles dans le bac : les plantes consomment les phosphates
- entretenir l'aquarium : syphonner les déchets, effectuer des changements d'eau (Attention à l'eau du robinet : si elle contient des phosphates, utilisez de l'eau osmosée)
- ne pas surpeupler et surnourrir l'aquarium.
Il existe des résines anti-phosphates mais je reste septique...
Les métaux lourds :
Ils ont chacun leur test, mais ne les ayant jamais réalisé (sauf pour le fer), je ne vais pas les détailler.
Pour le Fer, il suffit de prélever 5mL d'eau, ajouter les gouttes de réactifs, remuer légèrement et attendre (un peu comme pour le pH).
La couleur doit ensuite être légèrement violet.
Si elle est transparente, le taux est insuffisant pour les plantes, si la couleur du test est trop vive, le fer est en quantité trop importante et peut etre toxique pour les invertébrés.
Je vous conseille de réaliser un test de Fer avant l'ajout d'engrais : si la valeur est déjà importante, ne mettez pas d'engrais et effectuez un changement d'eau.
Modifier les paramètres de son eau
Avant de se lancer la dedans, il faut connaitre les bases :
L'eau osmosée : est une eau déminéralisée (comme celle que l'on met dans nos fers à repasser). Elle est filtrée dans un appareil appelé osmoseur qui lui retire tous ses minéraux (GH, NO2, NO3, KH, PO4, métaux lourds.......) tout est à 0, le pH est à 7 (mais il peut etre à présent modifié sans problème!).
C'est une eau pure, elle ne contient rien d'autre que de l'eau H2O. Mais il faut savoir que les poissons ont besoin de minéraux... Donc une eau osmosée ne peut pas être utilisée seule ! Il faut donc la couper à l'eau du robinet ou la reminéraliser.
L'eau de pluie : est une eau allégée en minéraux... Elle contient peut / pas de minéraux, mais elle contient des polluants ! A la ville avec la pollution citadine (voitures, usines...) comme à la campagne (pesticides, usines...) l'eau de pluie est à utiliser avec parcimonie... Personnelement je l'utilise lorsque je ne peux pas avoir de l'eau osmosée, mais bon...
Les agents acidifiants : tourbe, aulne, catappa, produit pH min... Lorsque le KH a afin baissé (<5) on peut ajouter des agents acidifiants dans notre filtration pour faire baisser le pH. Ces agents se dose progressivement car il n'y a pas de calcul de dose possible. Il faut donc ajouter le produit choisit par petites doses dans la filtration, et attendre plusieurs jours avant de retester le pH et observer sa variation.
Ajouter un produit acidifiant sans avoir un KH<5 ne sert absolument à rien, le pH ne bougera pas.
La tourbe, l'aulne et le catappa brunissent l'eau. Cela ne plait pas à tout le monde, mais les poissons se sentent plus en sécurité en eau trouble.
La reminéralisation : Les sels de Preis sont des sels utilisés pour reminéraliser l'eau osmosée. Ils sont dosés en fonction des paramètres que l'on veut obtenir.
Utiliser de l'eau osmosée seulement et reminéralisée derrière est plus couteux mais c'est une très bonne méthode pour assurer la stabilité dans son bac.
Pour adapter pH, GH et KH :
Il faut calculer les paramètres de l'aquarium, ceux de l'eau de conduite utilisée et le GH de l'eau osmosée.
Ensuite il faut connaitre les besoins de la population voulue et effectuer le calcul.
Le calcul est assez complexe mais de nombreux calculateurs existent sur le web... Voici son détail :
GH voulu = le GH a obtenir pour la population choisie
GH osmosée = le GH de l'eau osmosée
GH conduite = le GH de l'eau de conduite utilisée
(GHvoulu – GHosmosée) + (GHconduite – GHvoulu) = X
Volume de l'aquarium / X = Y
Volume d'eau de conduite = (GHvoulu – GHosmosée) x Y
Volume d'eau osmosée = (GHconduite – GHvoulu) x Y
Prenons l'exemple d'un aquarium de 250L, GH de l'eau du robinet = 22, GH de l'eau osmosée = 1 et GH voulu = 9 :
X = (9 – 1) + (22 – 9) = 8 + 13 = 21
Y = 250 / 21 = 11.9
Vol conduite = (9 – 1) x 11.9 = 8x11.9 = 95.2L
Vol osmosée = (22 – 9) x 11.9 = 13 x 11.9 = 154.7L
Et si on vérifie : Vol total = vol conduite + vol osmosée = 95.2 + 154.7 = 249.9L
Nous savons donc maintenant combien de litres d'eau osmosée il nous faut pour adapter le GH.
En fonction du KH obtenu, le pH pourra être baissé par ajout progressif de tourbe, de fruits d'aulne ou de produit.
Aucun calcul précis n'existe, il faut rajouter progressivement l'acidifiant dans la filtration.
Pour les Nitrites NO2, Nitrates NO3 et Phosphates PO4 :
Le seul moyen de maintenir un taux bas et correct pour ces paramètres et d'avoir un aquarium entretenu et équilibré.
Les consignes de bases :
- pas de surpopulation
- aquarium planté
- pas de surnourrissage (il vaut mieux moins nourrir que trop nourrir, il vaut mieux nourrir plusieurs fois par jour plutot qu'une seule fois).
- changement d'eau régulier
- bonne filtration bien entretenue (ni trop souvent, ni pas assez souvent). Dans un bac équilibré, une filtration s'entretient tous les mois, et encore!
- ne pas mettre les mains dans son aquarium tous les jours : chaque intervention déstabilise l'aquarium et perturbe le cycle en place.
En cas d'augmentation d'un de ces paramètres, il faut effectuer des changements d'eau plus importants que d'habitude, mais pas trop importants non plus! Si vous changez 10% par semaine, passez à 10% deux fois par semaine, voir 30% si l'augmentation est très importante. Pas plus sinon tout l'aquarium serait déstabilisé.
Il existe également des résines Anti nitrites, Anti nitrates, Anti phosphates... Je n'ai jamais essayé, mais tous les echos revenus à mes oreilles sont les memes : ca empêche une montée légère de l'élément en question, mais en cas de probleme majeur, elles sont inefficaces.
Les métaux lourds...
Si vous décelez la présence de métaux lourds dans votre eau du robinet : il faut à tout prix utiliser de l'eau osmosée reminéralisée!!! Et appeler le service des eaux de votre ville car votre eau n'est plus potable^^
Dans le cas du Fer, il faut juste controler le taux et le maintenir correct avec de l'eau osmosée.
Le cycle de l'azote
Maintenant, un peu de chimie..
Les nitrites (NO2) et les nitrates (NO3) font partis du cycle de l'azote (N), c'est avec ce cycle qu'ils sont crées et dégradés.
Le cycle "commence" avec nous! Nous nourrissons nos poissons, ils mangent, et logiquement, ils éliminent leur déchet (excréments).
Aux éliminations des poissons s'ajoutent les poissons morts, plantes en décompositions, surplus de nourriture... Bref tous les déchets!
Ils tombent tous au sol, et se vont se dégrader...
Suite à l'absorption des déchets dans le sol, de l'ammoniaque (NH4+) et de l'ammonium (NH3+) sont rejetés par les racines des plantes.
Ces derniers vont former des nitrites grâce à l'enzyme bactérienne Nitrosomas.
Ces nitrites vont être légèrement absorbés par les plantes et en majorité transformés en nitrates. C'est une bactérie, Nitrobacter, qui réalise cette transformation.
On comprend ici l'utilité des bactéries dans la filtration et donc l'importance d'attendre leur développement pour ajouter des poissons... Sans elles, le cycle se bloque et les nitrites ne sont pas dégradés.
Les nitrates vont ensuite être absorbés par les plantes (en plus grande partie) et le reste sera retiré par les changements d'eau et les bactéries de la filtration.
Ceci explique également qu'un aquarium très planté nécessitera moins d'entretien et aura moins de problème qu'un aquarium sans plante.
Les nitrites et nitrates absorbés par les plantes seront à leur tour transformés en ammonium (NH3) et ammoniaque (NH4+) qui repartiront dans le sol et seront réutilisés pour un nouveau cycle.
Il est donc logique que, plus il y a de poissons dans l'aquarium, plus il y aura de déchets et donc la dégradation des toxines devra être importante.
Cycle de l'azote simplifié
Le pic de nitrites
Au lancement de l'aquarium, il faut attendre un certain temps afin que le fameux pic de nitrites se passe et que l'on puisse enfin mettre nos poissons tant désirés!!!
Lorsque l'on lance un aquarium, on crée un écosystème qui doit s'équilibrer avant d'accueillir des êtres vivants fragiles. Le pic de nitrites correspond à la dernière phase de cet équilibrage.
Avant ce pic, il y a dans les premiers jours après le lancement un pic d'ammonium / ammoniaque qui peuvent s'avérer très très toxiques pour les poissons. D'où l'importance de NE PAS METTRE de poisson au lancement d'un aquarium.
Le pic de nitrites survient aux alentours du 20ème jour après le lancement de l'aquarium. Ce calcul varie en fonction de l'aquarium, du volume, de l'équipement et surtout de la plantation.
Lors du lancement, il est important d'y ajouter des plantes pour aider l'aquarium à se stabiliser. Elles apporteront les déchets (feuilles en décomposition) qui sont la base du cycle et les autres étapes seront accélérées.
Ne pas planter un aquarium au lancement reviendrait à laisser de l'eau dans un saladier pendant 3 semaines...
Un bac très planté dès le départ sera plus rapidement stable car les plantes dégraderont beaucoup de nitrites et nitrates et formeront beaucoup d'ammoniaque. Lorsque les plantes seront "belles", il y aura plus de plantes qui participeront au cycle que de feuilles en décomposition, donc il y aura plus de consommation de nitrite et nitrate que de déchets à absorber.
On pourra alors ajouter des "pollueurs", les poissons, qui créeront à nouveau une hausse des déchets à dégrader. Mais les plantes étant en quantité suffisante, elles pourront réaliser ce travail sans aucun problème. Il ne faut cependant pas ajouter toute la population voulue d'un coup pour ne pas trop déséquilibrer l'aquarium.
C'est pour conserver cet équilibre débutant que l'on conseille d'ajouter les poissons au rythme d'une espèce toutes les 2/3 semaines, et en controlant bien les paramètres après l'ajout.
Pour déceler le pic de nitrites, il faut tester les nitrites tous les jours à partir de la 2ème semaine, et ce, jusqu'à ce que le pic arrive et reparte.
Sinon, une solution plus simple mais plus longue : il suffit d'attendre un bon mois, et tester une seule fois les nitrites qui devraient être à zéro.